Hogyan készítsünk egy csináld magad kés-élezőgépet

A cikk tartalma

• Gép alapja
• Asszisztens eszköz
• Reteszelő mechanizmus
• Élesítési szög beállítása
• Szállítás és cserélhető blokkok
• Hogyan kell élesíteni?

Az Edge Pro köszörűgépek megjelenése túlzás nélkül forradalmasított. Az árak nagyon magasak, de senki sem zavarja, hogy lemásolja az elvet, és maga készítsen egy ilyen eszközt. Kínálunk egy egyszerű gépet a kés, véső és bármilyen más penge élezéséhez, amelyet Ön is elvégezhet.

Gép alapja

Az élezőgép legtöbb alkatrésze szó szerint bármiből elkészíthető, az eszköz általános elve alapján. Példaként vegyünk egy 8–12 mm vastag laminált vagy csiszolt dobozlemezt, amelyet széles körben használtak a szovjet rádióberendezések tokjának gyártásához.

Az alapnak nehéznek kell lennie – körülbelül 3,5–5 kg – különben a gép instabil és nem lesz alkalmas a nehéz aprítószerszámok élezésére. Ezért ösztönözni kell az acél elemek beépítését a konstrukcióba, például a tok alapját 20×20 mm-es szöggel lehet „megrántani”..

Két, téglalap alakú trapéz alakú darabot, amelynek alapja 170 és 60 mm, magassága 230 mm, ki kell vágni egy furnérlemezből, puzzle-val. Vágásnál hagyjon 0,5-0,7 mm nagyságot a végek megmunkálásához: ezeknek egyeneseknek és pontosan meg kell egyezniük a jelöléssel.

A harmadik rész egy ferde sík, furnérlemezből készül, amelynek mérete 230×150 mm. Az oldalfalak ferde oldalai közé kell felszerelni, míg az oldalfalak trapézjai a téglalap alakú oldalon helyezkednek el..

Más szavakkal, a gép alapja egyfajta ék, de a rámpának elöl 40 mm-rel ki kell emelkednie. Az oldalfalak végén vastagságmérővel állítson be két vonalat, amelyek a rétegelt lemez vastagságának felével be vannak húzva. Fúrjon be három lyukat minden deszkába az alkatrészek csavarokkal történő rögzítéséhez. Vigye a fúrást a ferde rész végére, ideiglenesen csatlakoztassa az alaprészeket.

A hátsó oldalon az oldalfalak egy 60×60 mm-es rudakkal vannak összekötve, amelyek mindkét oldalán két csavarral vannak rögzítve. A rúdban 10 mm-es függőleges lyukat kell készíteni, 50 mm-re eltolódva a közepétől, azaz 25 mm-re a széltől. A függőlegesség biztosítása érdekében a legjobb, ha először fúrjon vékony fúróval mindkét oldalra, majd bontsa ki. Fent felülről és alulról csavarja be a lyukba két hüvelyt egy M10 belső menetes menettel, bennük egy 10 mm-es csappal, 250 mm hosszú. Ebben az esetben szükség lehet kissé beállítani a kisbetűt, ha menete nem egyezik a csappal.

Asszisztens eszköz

Távolítsa el a lapos, ferde részt az alapról – azt módosítani kell egy rögzítő és rögzítő eszköz biztosításával a feldolgozandó szerszámhoz.

Először tegyen félre 40 mm-re az elülső szélétől, és e vonal mentén egy láncfűrészeléssel körülbelül 2 mm mélyen egy hornyot vágjon le. A deszka végétől egy szelvényes vagy csomagtartó kés segítségével osztja meg a két furnér felső rétegét, hogy olyan mintát képezzen, amelybe egy 2 mm-es acéllemezt illeszthet be a közös síkkal.

A korlát két, 170×60 mm és 150×40 mm acél lécből áll. Össze kell hajtani a hosszú vég mentén, egyenletes behúzással a széleken, és három átmérőjű 6 mm-es lyukat kell létrehozni. Az ezen lyukak mentén lévő szalagokat csavarokkal kell meghúzni, a kupakokat a felső, nagyobb lemez oldalára helyezve. Ívhegesztéssel süssük meg az egyes fejeket, hegesztve a lemezre, majd távolítsuk el a fémgyöngyöket és őröljük meg a lemezt, amíg tökéletesen sík síkká nem válik..

Rögzítsen egy keskenyebb ütközőt a szélén lévő bevágáshoz, és helyezze át a lyukakat fúróval, majd csavarja be a kormányt. A telepítés előtt egyenárammal is mágnesezhető, ez segít a kis pengék élezésében.

Reteszelő mechanizmus

A bilincs második része a szorítórúd. Két részből áll:

1. L-alakú felső rudat 150×180 mm-rel, kb. 45-50 mm polcszélességgel.
2. Alsó ütköző lemez téglalap alakú, 50×100 mm.

Az alkatrészeket ugyanúgy össze kell hajtani, mint a bilincs alkatrészeit, és az ütközőt a felső bilincs hátsó szélére kell helyezni. Középen két lyukat készítünk 25 mm-es behúzással a kicsi alkatrész széleitől, rajta keresztül húzzuk meg az alkatrészeket két 8 mm-es csavarral. Ezeket ellentétes irányban kell elindítani, miközben a felső (közel) csavar feje a szorítórúd oldalán helyezkedik el. A csavarfejeket szintén hegesztik a lemezekhez és előzetesen megcsiszolják.

Egy ferde deszkán, amelynek behúzása 40 mm-re van a szélétől, húzzon egy vastagságmérővel egy vonalat, és készítsen egy 8 mm-es lyukat 25 mm-re a felső és alsó széltől. Csatlakoztassa a lyukak széleit jelöléssel, és vágjon rá egy kirakós játékkal. Rögzítse a kapott hornyot 8,2–8,5 mm szélességre.

Rögzítse a tartóelemet és csapja le a táblán lévő horonyban. Húzza meg az anyával felülről kinyúló csavart, hogy a rudat minimálisan megtartsa, majd rögzítse a csatlakozást a második anyával. A heveder aljáról történő nyomásához vagy elengedéséhez (az alaprészben) csavarja fel a szárnyas anyát a második csavarra.

Élesítési szög beállítása

Az alapblokkba csavart csavarra dobjon széles alátétet és húzza meg az anyát úgy, hogy a rúd ne forogjon a hüvelyekben.

A beállító cipőt kis méretű szilárd anyagból kell készíteni, amelynek mérete körülbelül 20x40x80 mm. Vegyünk karbolitot, textolitot vagy keményfát.

A széltől 15 mm-re a tömböt mindkét oldalán 20 mm-es végbe fúrják, a lyuk 9 mm-re növekszik, majd egy menetet vágunk belsejében. A készített lyuk tengelyétől 50 mm-es eltolással a második fúródik, de a rész lapos részében, azaz merőlegesen az előzőhöz. Ennek a lyuknak kb. 14 mm átmérőjűnek kell lennie, és erősen fel kell fújni egy kerek rapszal..

A blokkot a csavarra csavarják fel, így viszonylag pontosan beállítható a füllyuk magassága komplex csavarzárrendszer nélkül, mint az eredeti gépnél, amelyet a gyakorlatban egy kicsit nehezebb megvalósítani. Annak érdekében, hogy a tömb működés közben mozdulatlan maradjon, mindkét oldalon az M10 szárnyas anyákkal kell ellensúlyozni.

Szállítás és cserélhető blokkok

Az élező hordozóhoz koaxiálisan kell hegeszteni 30 cm-es M10 hajtű darabot és egy sima, egyenletes 10 mm vastag rudat. Szüksége van két szilárd tömbre is, méretei körülbelül 50×80 mm-ig 20 mm-ig. Mindegyik rudat közepén 10 mm-es lyukat kell készíteni, és a felső széltől 20 mm-es behúzás szükséges.

Először egy szárnyas anyát csavarnak fel a rúdra, majd egy széles alátétet és két rudat, majd egy alátétet és egy anyát. A téglalap alakú élező kövek rögzíthetők a blokkok között, de jobb, ha több cserélhető élezőkövet készít..

Ennek alapjául szolgáljon egy könnyű alumínium profil, amelynek lapos része 40-50 mm széles. Lehet téglalap alakú profilcső vagy régi ereszprofil darabjai.

A lapos részt megfőzik és zsírtalanítják. „Moment” -vel ragasztunk különféle szemcseméretű, 400-1200 szemcseméretű csiszolópapír csíkokat. Válasszon szövet alapú csiszolópapírt, és az egyik rúdra ragasszon egy szarvasbőrcsíkot, hogy a pengeket csiszolópasztával kiegyenesítse..

Hogyan kell élesíteni?

A megfelelő élezéshez készítsen több sablont 14–20-as szöggel rendelkező rétegelt lemezből? vágáshoz és 30–37? élek darabolásához a pontos szög az acélminőségtől függ. Rögzítse a pengét a korlát szélével párhuzamosan, és nyomja le egy rudakkal. A sablon szerint állítsa be a szöget az élezőtömb síkjai és a ferde asztallap között.

Ha az éle nem megfelelő a szögben, kezdje meg az élezést durva (P400) rúddal. Ügyeljen arra, hogy a süllyesztő csík egyenes formájú legyen, görbületek és hullámok nélkül. Csökkentse a csiszolást és a pengét mindkét oldalán megmunkálja P800 rudakkal, majd P1000 vagy P1200 rudakkal. A penge élezésekor csúsztassa óvatosan mindkét irányba.

Az élezés után a pengét egy „bőr” rudazattal kell kijavítani, amelyre kis mennyiségű GOI paszta került. A pengék kikészítésekor a munkamozgás csak a szél felé (maga felé), de nem az ellen irányul. És végül egy kis tipp: ha csiszolt pengével és metszettel élezi a késeket, fedje le őket maszkoló szalaggal, hogy a morzsoló csiszolóanyag ne hagyjon karcolást. Az sem fáj, hogy a bilincs felületét öntapadó vinilrel ragasztja be.