Minden időjárási tenisz asztal: csináld magad: rajzok, méretek

A cikk tartalma

• Milyen egy jó teniszasztal
• Anyagok kiválasztása a gyártáshoz
• Beásunk és elindulunk az asztal lábai
• A munkalap összeszerelése és felszerelése
• Táblázat elrendezése
• Végső asztal összeszerelés
• Bónusz: barkácsütő

Készítsen magának egy teniszasztalot, és mindig friss pingpongon játszhat. Minden időjárási teniszasztal elég könnyű elkészíteni az Ön számára készített utasítások szerint. Egy ilyen asztalnak nem kell sok figyelmet fordítania, és annak elkészítéséhez megfizethető és olcsó anyagok szükségesek..

Milyen egy jó teniszasztal

Az olimpiai rendeletek szerint az asztal optimális mérete 2740×1525 mm. Javasoljuk, hogy állandóan telepítse a játék asztalát, és óvatosan állítsa be a szintet. Asztal magassága – 760 mm a talajtól (talaj).

Egy ilyen asztal elég nagy lesz, és valójában nagyon sok hely van rá (figyelembe véve a kötelező 1,5-2 m-t mindkét oldalon). Például, ha gyermekeknek táblát készít, akkor eltérhet az ajánlott mérettől a kisebb oldalig, végül a végső méret nem fontos. Sokkal fontosabb az asztal aránya – a hosszúság és a szélesség arányának 9: 5-nek kell lennie. Ezenkívül nagyon fontos a jelölések helyes alkalmazása. Ennek 20 mm-es kerületű szegélyt kell biztosítania, és az asztalt hosszában két részre kell felosztani egy 3 mm-es csíkkal, a páros játékhoz. Jelölési szín – fehér vagy világos, kontrasztos az asztal hátterével.

Anyagok kiválasztása a gyártáshoz

Annak érdekében, hogy az asztal valóban minden időjárási körülmények között legyen, az anyagnak nyugodtan túl kell viselnie az alacsony hőmérsékletet, a hőt, a magas páratartalmat és a nedvesedést. Ebben a tekintetben csak a nedvességálló laminált nyírlemez versenyezhet a műanyaggal. Célszerű használni, elhagyva a forgácslapot vagy az MDF-t. A vastagságnak legalább 16 mm-nek kell lennie, a szín sötétkék vagy zöld.

Az alapanyag munkalapjának teljes mérete 2740×1525 mm. A teljes asztallap teljes lapját meglehetősen nehéz szállítani, ezért jobb, ha két szabványos méretű, 1525×1525 mm-es lapot vesz alapként. Az anyag vágását megvásárláskor megrendelheti, vagy a lemezeket körfűrészel vagy szúrófűrészeléssel lehet megvágni, mindegyik lap 1370×1525 mm méretűre. Az asztallap merevsége és a két fél kombinációja érdekében egy 40×50 mm-es gerenda.

Az asztali lábak összeszereléséhez szüksége lesz egy 20x40x4 mm-es profilcsőre, amelynek hossza 6 m, és 16 m-es acélszöggel, egyenlő 20 mm-es polcokkal, legalább 3 mm vastagsággal. Annak érdekében, hogy a munkalap kivételesen ellenálljon a nedvességnek, annak széleit 20x20x1,2 mm-es szögletes alumíniumprofillal kell szélezni, 280 és 160 cm-es darabokra lesz szüksége – egyenként két darab.

Beásunk és elindulunk az asztal lábai

A teniszasztalnak nagyon stabilnak kell lennie. Alapját, egy fémkeretet lelkiismeretesen kell elkészíteni.

Először az alkatrészek darabolása:

1. Profilcső: 4 darab 1,5 m hosszú.
2. Sarok acél: 4 x 1 m és 4 x 2 m.
3. Ossza meg a sarok többi részét 8 darab 0,5 méteres részre.

Két csőszakaszt helyezünk el párhuzamosan, és hegesztjük össze két, két méteres, szög acélból készült keresztléssel. Az elsőt a láb felső széleitől 20 cm-re, a másodikt pedig az első alatt 70 cm-re kell felszerelni.

Először szereljük össze a keretet milliméteres csapokon, igazítsuk be a belsejében kialakított téglalap átlóit, majd csak a varratokat szorosan hegesszük. A második lábpárt ugyanúgy kell összeállítani..

Az asztal felhelyezésének helyén meg kell jelölnie egy 150×100 cm-es téglalapot csapokkal és rögzítővel. A csipke mindkét oldalára 10 cm-es behúzással eltávolítják a gyöngyöt, és egy kis árokot ástak ki bajonettmélységgel vagy még kissé, az alját gondosan meg kell tisztítani. Az árok sarkában négy gödröt kell ásni, 75–80 cm mélyen és 50 cm szélesen, hogy a középpont pontosan a jelölőcsapra esjen..

Öntsön minden egyes gödörbe 10-15 cm száraz homokot, és ragassza a lábait úgy, hogy a felső vége 80 cm-re legyen a talaj felett. Állítsa be a lábakat vízszintesen egy hosszú szabály és egy állványszint segítségével, ez a folyamat sokkal kényelmesebb, ha a törött téglát az alsó lépcső alá helyezi. Csatlakoztassa a lábpárokat egymáshoz 1,5 méteres sarokdarabokkal, és távolítsa el a rögzítési pontokat a hosszirányú rudak 50–60 mm-es hegesztésével. Az alapkeret összeszerelése után ki kell kerülnie a gödrökből, ettől a pillanattól kezdve nem lehet partner nélkül.

A lábak alsó végétől 100 mm-re az 50 cm-es sarokdaraboktól kereszt alakú beágyazásokat hegesztünk, amelyek az asztalot a földben tartják. A termék minden hegesztési varratát sarokcsiszolóval meg kell tisztítani a salakból, szükség esetén további fémhegesztést kell hegeszteni. Miután a csövet acetonnal zsírtalanítottuk és foszfatáló alapozóval borítottuk, kétféle rétegű zománcot követünk.

Szárítás után a keretet a helyére kell helyezni, de a vízszintesítéshez a lábakat kissé bele kell süllyedni a homokba, a felső végükön könnyű csapásokkal, 75 cm-re a talajtól. Ezután a gödröket törött téglával borítják, és összekeverik a talajjal, és egy vödör vízzel öntik meg 25 cm-enként.

Miután a lábak a helyükön vannak, a felső végnek vízszintesnek kell lennie. A lábakkal párosítva egy olyan profilt fektetünk, amelyen a buborék szint található, és ellenőrizzük a vízszintes síkot. Ha szükséges, a lábak hosszát beállítják, és a fölöséget sarokcsiszolóval lecsiszolják.

Valamennyi lábon felülről hegeszteni kell egy négyzet alakú vagy háromszög alakú, acéllemezből készült, 2 mm vastag lemezt. A derékszögű lemez igazodik az egyes támaszok külső sarkához, úgy, hogy a főtest az asztal belseje felé nézzen.

A munkalap összeszerelése és felszerelése

Először egy keretet szerelünk fel egy 40×50 mm-es rudakból. Jobb, ha a tényleges méreteket a profilcsőből a már beépített tartók külső sarkaiin vesszük. Ha az alap eltérések nélkül készül, akkor a keret méretének a belső kerület mentén 2080×1040 mm-nek kell lennie. Szüksége lesz két 2160 mm hosszú és három 1120 mm hosszú gerendára. A gerendákat tanácsos félszigetelő béléssel vagy tüskecsatlakozással dokkolni. A keret téglalap alakú, középen keresztrúddal van összeállítva.

A keresztrúd helyett, amely a munkalap két felének illesztésére esik, használhatja a rétegelt lemez maradék szalagjait egy rétegben vagy felére hajtva. Ha az asztal felét rétegelt lemez rétegekkel illesztik, akkor tanácsos ragasztóra felragasztani, majd csavarozni csavarokkal teljes hosszában, két sorban. Az asztallap és a keret összehangolása érdekében a rétegelt lemezcsíkokat három részre vágják, a középső résznek a keret hosszú oldalainak és a rövidebbeknek a részén kell esniük, és nem szabad elérni az asztallap szélét, 7-10 cm-re, hogy ne akadályozzák a háló beépítését..

A váz és az asztallap felei fém bútor sarkokkal és csavarokkal vannak összekapcsolva. A sarkok egyenletesen vannak elosztva a keret belső és külső kerülete mentén, kb. 30 cm-es lépésekben.

A munkalap legsebezhetőbb helye a vége, azokat megbízhatóan védeni kell. Az egyszerű festés vagy a végszalaggal való beillesztés 2-3 évig tart, majd darabok és duzzanat jelennek meg. Ezért jobb, ha az asztalt egy alumínium sarokkal körülveszi: pontosan vágjuk az alkatrészeket az asztal végső méretei szerint: 1525 és 2740 mm, lemossuk 45 ° -on, hogy a sarkokban összehúzódó végei megegyezjenek. A két polc közepén lyukakat készítünk 3 mm-es lépcsőzetes eltolással, az egyes sorok lépése 60 cm.

A munkalap alján, a végénél 2,5–3 mm-es levételt kell készíteni, és szilikon forró ragasztót kell felvinni a szélére, fehér műanyag rudakkal. Az asszisztensnek melegítse fel az alkalmazott ragasztót hajszárítóval, amíg a rétegelt lemez vége teljesen le nem fedődik, majd az alumínium sarokot szorosan préseljük, amíg a kiálló felesleg meg nem jelenik. Különös figyelmet kell fordítani a sarkok kitöltésére.

Miután a ragasztó megszáradt:

1. Fúrja be a rétegelt lemezt 3 mm-es fúróval a sarokban lévő lyukakon.
2. A fém süllyesztése 7 mm.
3. Erősítse meg a szegélyt 12 mm-es lapos fejű csavarokkal.

Elülső oldalról a felesleges ragasztót szekcionált késsel levágják. A sarok 2–3 mm-rel az asztallap fölé nyúlik, ennek az oldalnak a szögben ütközésig meg kell fékeznie a fűrészlapátot, és teljes hosszában 5–7-szer kell meghúzni. Ezen barázda mentén a széle fogóval levágásra kerül, majd a fenekét csiszolórudakkal hozzák, hogy 2 mm-es letörést kapjanak..

Táblázat elrendezése

Az asztal megfordításakor ragasszon ragasztószalagot a maszkoló szalag elülső oldalára, elválasztva a jelölési vonalakat a pontos méreteknek megfelelően. Emlékezzünk: 3 mm-es középvonalra és 20 mm-re az asztal kerülete mentén. A viszontbiztosításhoz jobb ragasztani a szabad területeken papírral és szalaggal. A nyílt területeken távolítsa el a fényt egy nulla fokozatú csiszolópapírral, távolítsa el a port és a zsírt, és fedje fel a fehér festéket. A végeinket különösen szorgalmasan festsük át minden olyan helyre, ahol a csavarokat csavarjuk. Szárítás után az asztalt meg kell fordítani, és teljes varratos oldalát zománccal kell kinyitni, különös tekintettel a bordák sarkait és végeit óvatosan festeni. Minden oldalra és a keretre festett.

Végső asztal összeszerelés

Az asztallapot most a lábakra lehet helyezni, és a szinteket pontosan ellenőrizni lehet. Az asztallapot kétféle módon lehet a lábakhoz rögzíteni:

1. A lábakon levő négy lemez mindegyikében három lyukat fúrnak ki az asztallapot rögzítő csavarok számára.
2. A sarkokban lévő gerendákban elegendő 10–12 mm átmérőjű lyukakat fúrni a lehető legközelebb az asztallaphoz, hogy a fúró közvetlenül a profilcső mellett és az alaplemez alatt haladjon. Ebben az esetben a munkalapot megerősítő rudakkal vagy fa csapokkal rögzítik a lyukakba.

A második lehetőség lehetővé teszi szükség esetén a munkalap eltávolítását felesleges problémák nélkül, például télen beltéri tároláshoz..

Bónusz: barkácsütő

Következésképpen azt javasoljuk, hogy készítsen magadnak pár teniszütőt. Ehhez egy 4-6 mm-es rétegelt lemezre felvittük a jelöléseket:

1. Rajzolunk egy téglalapot 20×160 mm-re.
2. A széles oldalakon adjunk hozzá két, 80 mm sugarú félköröket.
3. Az ábra közepétől tegye félre az egyik körből egy 35×180 mm-es téglalapot.

Készítsünk egy kis párosítást a fogantyú alján, és kivágjuk egy kirakós játékkal. A fogantyún két, 6-7 mm vastag, 35 mm széles és 100–110 mm hosszú tömör fa csíkot próbálunk megpróbálni. Helyezzük őket PVA-ra, és szorítják be bilincsekkel, majd az ütő fogantyúját és fűrészelt végét csiszolókendővel dolgozzuk fel, amíg a forgácsok el nem szűnnek és ergonómikus alakzatot nem kapnak.

Szilikon szőnyegek (konyhai eszközökből készültek) vagy parafa használhatók lengéscsillapítóként. Az első esetben ugyanazt a meleg olvadékragasztót használják a rögzítéshez, a második esetben a koncentrált PVA-tól el lehet távolítani. Először ragasztót hordunk fel az ütőre, majd fektessük a lap szélére, nyomja meg és szárítás után vágjuk le a rétegelt lemez széle mentén..

Most csak a háló rögzítése van, és játszhatsz.